Про свечи и не только
Категория: Отечественные мотоциклы » всё для ремонта
Когда я был маленьким и катался на всякого рода мопедах, то не понимал, как свечка может плохо работать. И в самом деле, на моторчиках типа Д6 замечательно работали любые свечки, стоило лишь прокалить их паяльной лампой и выковырять скопившуюся в них грязь. Затем я столкнулся с тем, что на лодочных моторах свечки иногда барахлили, хотя они же исправно работали на мопедах и бензопилах.
Тогда я списывал это на некоторую излишнюю требовательность лодочных моторов - как-никак вода рядом... Позже, когда я изучал всякого рода электротехнические предметы, устройство свечи зажигания представлялось мне настолько банальным, что просто непонятно, чему в ней ломаться? К тому же, на моем "ИЖ-ПС" она работала безукоризненно. К тому же, в советские времена импортные свечки были чем-то из ряда вон выходящим. Если кто-то и раздобывал подобную свечку, то это был предмет гордости владельца. Остальные же вполне довольствовались отечественными.
До недавнего времени я считал, что произведенные или по крайней мере разработанные при советской власти мотоциклы должны быть весьма нетребовательны к свечам зажигания. Это подтверждали мои "Планета-2" и "Юпитер-3", а также "ИЖи" и "Уралы" моих знакомых. Однако в последнее время участились высказывания о том, что некоторые свечки моментально дохнут, а с некоторыми вообще невозможно ездить. Причем ругаются зачастую свечи весьма известных и заслуженных производителей, например "Bosch".(Заметьте: именно так, а не BOSH, BOSS, BOCSH ) В чем тут дело?
Начнем с устройства свечи зажигания. Да, оно до ужаса примитивно и банально - два коаксиально расположенных проводника, между которыми организован искровой промежуток. Ломаться вроде как нечему. Вроде как... На самом деле все значительно сложнее. Верхняя часть свечи находится "на улице", что для мотоцикла означает - в пыли, воде и грязи. Стало быть, изолятор должен быть таким, чтобы не было перекрытия по поверхности (хотя на оппозитах с их низко расположенными свечками такое и случается). Но это самое простое, с чем приходится сталкиваться в жизни свечам зажигания. Значительно хуже нижней части, той, которая находится в цилиндре. А там буквально бушует пламенный вихрь, который стремится расплавить электроды. При этом он нагревает и изолятор, который на другом конце должен быть холодным (иначе расплавится свечной провод). Но и это еще не все. Хуже то, что в цилиндре, помимо бензиново-воздушной смеси, есть еще и масло. Особенно в двухтактных двигателях. Это самое масло налипает на электроды и изоляторы свечи, в результате чего она и перестает работать. Метод борьбы с этим злом известен - надо держать температуру электродов свечи в диапазоне 200-500 градусов Цельсия. При этом масло, попавшее на свечку, благополучно выгорает. А теперь об этом подробнее.
Зачастую проверка свечи сводится к выкручивании ее из цилиндра и проверке на искру "на свежем воздухе". Да, это весьма доступный тест. Хотя и не полный. Дело в том, что искровой промежуток во время работы многократно увеличивается. И все из-за того, что про реальной степени сжатия 7 (а меньше и не бывает, по крайней мере на исправных современных двигателях), между электродами свечи газ находится под давлением 7 же атмосфер, что аналогично увеличению искрового промежутка во столько же раз. Почти, ибо есть некоторые хитрости. Попробуйте развести электроды на расстояние 5 мм, посмотрите искру тогда! А ее может и не быть. Помните законы Ома и Кирхгоффа? Если мы представим электрическую схему свечи как два параллельных сопротивления (сопротивление изолятора и сопротивление искрового промежутка), то где пройдет ток? Там, где сопротивление меньше! А меньше оно там, где происходит пробой. А если изолятор грязный, то его пробивает очень даже легко - ведь на нем оседает токопроводящая сажа. И хотя длина его довольно велика, с течением времени он может покрыться токопроводящим слоем весь, и тогда свеча не будет искрить вовсе. Или иногда...
Тогда ее выбрасывают и ставят новую. Причем зачастую не задумываясь, а почему же старая вышла из строя? А если и задумываются, то тут же готов ответ: свечка отстойная, надо другую, хорошую. И начинаются поиски "идеальной" свечи. Которой, кстати, не бывает.
А беда, как правило, вовсе не в свечке! Нет, бывают конечно и бракованные свечи, спору нет! Причем среди "импортных" их очень немало. Еще бы, если можно купить свечку якобы известных производителей за 2-3 доллара (когда они меньше 5-10 стоить не должны)! Но дело даже и не в "фирменности". Основная причина выхода из строя свечек - несоответствие калильного числа свечи требуемому для данного двигателя. Для данного конкретного двигателя! Как я уже говорил, электроды и часть изолятора свечи должны быть такой температуры, чтобы случайно попавшее на них масло быстро сгорало, но при этом не возникало калильного зажигания или опасного перегрева бокового электрода (может отвалиться и тогда...). Не будем вдаваться в подробности, что буквально означает калильное число, важно знать рекомендуемое для вашего двигателя. И не забудьте про форсировку - ведь тогда мы имеем совсем другой двигатель, с другими требованиями к свече! К примеру, если рекомендуется свеча А17, то ее и надо ставить. Хотя летом в жаркую погоду может быть предпочтительнее А23, а зимой - А14. Но при этом очень желательно правильно прогревать двигатель - богатая топливная смесь может легко забить не нагревшуюся еще свечку. Если же двигатель начинает неровно работать именно из-за свечи через несколько десятков километров - налицо явный перегрев, что вызывает либо пробой изолятора, либо калильное зажигание. Надо ставить свечку похолоднее...
Но если с калильным числом все довольно просто, то дальше идут сплошные сложности. Во-первых, сразу скажу про автомобильные свечи. Ставить их крайне не рекомендуется! Во первых, более длинная резьбовая часть рассчитана на водяную рубашку, и ставить их на мотоциклы с воздушным охлаждением противопоказано по целому ряду причин. Если уж приспичило - можно поставить, как временный вариант, подложив под нее несколько шайб. Но при этом не ждите нормальной работы - это скорее исключение из правил. Даже короткие автомобильные свечи не рассчитаны на мотоциклы с 2Т двигателями - долго они не ходят. Как, кстати, и наоборот - типично мотоциклетные Brisk отвратительно ходят на оппозитах, сам тому свидетель... А на "Явах" ходят замечательно!
Но если выясняется, что рекомендуемые свечи долго не живут, не стоит сразу искать им замену. Для начала надо разобраться с двигателем - почему он не приемлет рекомендуемые заводом-изготовителем свечи? Наиболее часто встречаемые мною проблемы - плохое масло и негерметичность двигателя. Уму непостижимо, что льют некоторые горе-мотоциклисты! Вплоть до трансформаторного масла! Вот вы не верите, а наверняка несколько человек из прочитавших это скажет, что льет, и все нормально. И это при доступности любых масел! Страшная вещь - халява. Экономим на масле, разоряемся на свечках и ремонте...
Далее идут любимые некоторыми ... паронитовые и асбестовые прокладки под головку цилиндра. Зачем их ставят - я до сих пор не знаю. В заводской книге сказано, что необходимая герметичность достигается за счет чистоты обработки деталей. Нет чистоты (а это в большинстве случаем является следствием, а не причиной всяких прокладок) - притрите торец цилиндра и головку на чугунной плите с абразивной пастой или на плоскости нового мелкозернистого абразивного круга! На час работы-то! А вот поставив прокладку, пусть даже и медную, вы намеренно ухудшаете тепловой режим головки цилиндра, и вкрученной в нее свечи. Как говорила лиса Алиса коту Базилио - ты сам себе враг! Кстати, небольшое отступление. Если на "Юпитера" ставят медные прокладки от "Восходов", то догадайтесь, откуда берут оные для "Планет"? От двигателей для инвалидных мотоколясок САЗ! Когда я несколько лет назад узнал об этом, я долго и истерично хохотал. Ведь на мотоколяски их ставили для дефорсировки и более легкого запуска! Впрочем, с завода шли и мотоциклы с прокладками. Это некоторые "ИЖ-ПС", которые были ориентированы на 76-й бензин, так называемый дорожный вариант (остальным "ПСам" нужен был дефицитный в советские времена 9х). Отсюда и разнобой в максимальной мощности - разный бензин, разная степень сжатия...
У 4Т двигателей могут быть среди причин и износ поршневых колец (особенно маслосъемных), и негерметичность клапанов. Кстати, из-за последней причины я за несколько месяцев поменял на своем М67-36 4 свечки на одном цилиндре. На другом проблем не было. После переборки головок все проблемы отпали сами по себе.
Еще одна беда свечек - негерметичность камеры КШМ. Точно знаю (на опыте наблюдения чужих мотоциклов), что это приводит к быстрой смерти свечек. О причинах могу лишь предположить. Либо в момент разрежения под поршень попадает всякая грязь, оседающая потом и на свечке тоже, либо из-за подсоса воздуха двигатель работает на некачественной горючей смеси, что как-то сказывается и на свечке. Буду рад, если у кого-то есть более логичное объяснение. Повторяю, что это явление встречалось мною неоднократно, как на "Юпитерах", так и на "Планетах". Причем на последних даже чаще.
Подводя итог всему сказанному, могу и хочу сказать следующее. Если у вас летят свечки - не спешите в магазин за новыми. Либо вашему мотоциклу нужен хороший ремонт, либо... хороший хозяин!
Тогда я списывал это на некоторую излишнюю требовательность лодочных моторов - как-никак вода рядом... Позже, когда я изучал всякого рода электротехнические предметы, устройство свечи зажигания представлялось мне настолько банальным, что просто непонятно, чему в ней ломаться? К тому же, на моем "ИЖ-ПС" она работала безукоризненно. К тому же, в советские времена импортные свечки были чем-то из ряда вон выходящим. Если кто-то и раздобывал подобную свечку, то это был предмет гордости владельца. Остальные же вполне довольствовались отечественными.
До недавнего времени я считал, что произведенные или по крайней мере разработанные при советской власти мотоциклы должны быть весьма нетребовательны к свечам зажигания. Это подтверждали мои "Планета-2" и "Юпитер-3", а также "ИЖи" и "Уралы" моих знакомых. Однако в последнее время участились высказывания о том, что некоторые свечки моментально дохнут, а с некоторыми вообще невозможно ездить. Причем ругаются зачастую свечи весьма известных и заслуженных производителей, например "Bosch".(Заметьте: именно так, а не BOSH, BOSS, BOCSH ) В чем тут дело?
Начнем с устройства свечи зажигания. Да, оно до ужаса примитивно и банально - два коаксиально расположенных проводника, между которыми организован искровой промежуток. Ломаться вроде как нечему. Вроде как... На самом деле все значительно сложнее. Верхняя часть свечи находится "на улице", что для мотоцикла означает - в пыли, воде и грязи. Стало быть, изолятор должен быть таким, чтобы не было перекрытия по поверхности (хотя на оппозитах с их низко расположенными свечками такое и случается). Но это самое простое, с чем приходится сталкиваться в жизни свечам зажигания. Значительно хуже нижней части, той, которая находится в цилиндре. А там буквально бушует пламенный вихрь, который стремится расплавить электроды. При этом он нагревает и изолятор, который на другом конце должен быть холодным (иначе расплавится свечной провод). Но и это еще не все. Хуже то, что в цилиндре, помимо бензиново-воздушной смеси, есть еще и масло. Особенно в двухтактных двигателях. Это самое масло налипает на электроды и изоляторы свечи, в результате чего она и перестает работать. Метод борьбы с этим злом известен - надо держать температуру электродов свечи в диапазоне 200-500 градусов Цельсия. При этом масло, попавшее на свечку, благополучно выгорает. А теперь об этом подробнее.
Зачастую проверка свечи сводится к выкручивании ее из цилиндра и проверке на искру "на свежем воздухе". Да, это весьма доступный тест. Хотя и не полный. Дело в том, что искровой промежуток во время работы многократно увеличивается. И все из-за того, что про реальной степени сжатия 7 (а меньше и не бывает, по крайней мере на исправных современных двигателях), между электродами свечи газ находится под давлением 7 же атмосфер, что аналогично увеличению искрового промежутка во столько же раз. Почти, ибо есть некоторые хитрости. Попробуйте развести электроды на расстояние 5 мм, посмотрите искру тогда! А ее может и не быть. Помните законы Ома и Кирхгоффа? Если мы представим электрическую схему свечи как два параллельных сопротивления (сопротивление изолятора и сопротивление искрового промежутка), то где пройдет ток? Там, где сопротивление меньше! А меньше оно там, где происходит пробой. А если изолятор грязный, то его пробивает очень даже легко - ведь на нем оседает токопроводящая сажа. И хотя длина его довольно велика, с течением времени он может покрыться токопроводящим слоем весь, и тогда свеча не будет искрить вовсе. Или иногда...
Тогда ее выбрасывают и ставят новую. Причем зачастую не задумываясь, а почему же старая вышла из строя? А если и задумываются, то тут же готов ответ: свечка отстойная, надо другую, хорошую. И начинаются поиски "идеальной" свечи. Которой, кстати, не бывает.
А беда, как правило, вовсе не в свечке! Нет, бывают конечно и бракованные свечи, спору нет! Причем среди "импортных" их очень немало. Еще бы, если можно купить свечку якобы известных производителей за 2-3 доллара (когда они меньше 5-10 стоить не должны)! Но дело даже и не в "фирменности". Основная причина выхода из строя свечек - несоответствие калильного числа свечи требуемому для данного двигателя. Для данного конкретного двигателя! Как я уже говорил, электроды и часть изолятора свечи должны быть такой температуры, чтобы случайно попавшее на них масло быстро сгорало, но при этом не возникало калильного зажигания или опасного перегрева бокового электрода (может отвалиться и тогда...). Не будем вдаваться в подробности, что буквально означает калильное число, важно знать рекомендуемое для вашего двигателя. И не забудьте про форсировку - ведь тогда мы имеем совсем другой двигатель, с другими требованиями к свече! К примеру, если рекомендуется свеча А17, то ее и надо ставить. Хотя летом в жаркую погоду может быть предпочтительнее А23, а зимой - А14. Но при этом очень желательно правильно прогревать двигатель - богатая топливная смесь может легко забить не нагревшуюся еще свечку. Если же двигатель начинает неровно работать именно из-за свечи через несколько десятков километров - налицо явный перегрев, что вызывает либо пробой изолятора, либо калильное зажигание. Надо ставить свечку похолоднее...
Но если с калильным числом все довольно просто, то дальше идут сплошные сложности. Во-первых, сразу скажу про автомобильные свечи. Ставить их крайне не рекомендуется! Во первых, более длинная резьбовая часть рассчитана на водяную рубашку, и ставить их на мотоциклы с воздушным охлаждением противопоказано по целому ряду причин. Если уж приспичило - можно поставить, как временный вариант, подложив под нее несколько шайб. Но при этом не ждите нормальной работы - это скорее исключение из правил. Даже короткие автомобильные свечи не рассчитаны на мотоциклы с 2Т двигателями - долго они не ходят. Как, кстати, и наоборот - типично мотоциклетные Brisk отвратительно ходят на оппозитах, сам тому свидетель... А на "Явах" ходят замечательно!
Но если выясняется, что рекомендуемые свечи долго не живут, не стоит сразу искать им замену. Для начала надо разобраться с двигателем - почему он не приемлет рекомендуемые заводом-изготовителем свечи? Наиболее часто встречаемые мною проблемы - плохое масло и негерметичность двигателя. Уму непостижимо, что льют некоторые горе-мотоциклисты! Вплоть до трансформаторного масла! Вот вы не верите, а наверняка несколько человек из прочитавших это скажет, что льет, и все нормально. И это при доступности любых масел! Страшная вещь - халява. Экономим на масле, разоряемся на свечках и ремонте...
Далее идут любимые некоторыми ... паронитовые и асбестовые прокладки под головку цилиндра. Зачем их ставят - я до сих пор не знаю. В заводской книге сказано, что необходимая герметичность достигается за счет чистоты обработки деталей. Нет чистоты (а это в большинстве случаем является следствием, а не причиной всяких прокладок) - притрите торец цилиндра и головку на чугунной плите с абразивной пастой или на плоскости нового мелкозернистого абразивного круга! На час работы-то! А вот поставив прокладку, пусть даже и медную, вы намеренно ухудшаете тепловой режим головки цилиндра, и вкрученной в нее свечи. Как говорила лиса Алиса коту Базилио - ты сам себе враг! Кстати, небольшое отступление. Если на "Юпитера" ставят медные прокладки от "Восходов", то догадайтесь, откуда берут оные для "Планет"? От двигателей для инвалидных мотоколясок САЗ! Когда я несколько лет назад узнал об этом, я долго и истерично хохотал. Ведь на мотоколяски их ставили для дефорсировки и более легкого запуска! Впрочем, с завода шли и мотоциклы с прокладками. Это некоторые "ИЖ-ПС", которые были ориентированы на 76-й бензин, так называемый дорожный вариант (остальным "ПСам" нужен был дефицитный в советские времена 9х). Отсюда и разнобой в максимальной мощности - разный бензин, разная степень сжатия...
У 4Т двигателей могут быть среди причин и износ поршневых колец (особенно маслосъемных), и негерметичность клапанов. Кстати, из-за последней причины я за несколько месяцев поменял на своем М67-36 4 свечки на одном цилиндре. На другом проблем не было. После переборки головок все проблемы отпали сами по себе.
Еще одна беда свечек - негерметичность камеры КШМ. Точно знаю (на опыте наблюдения чужих мотоциклов), что это приводит к быстрой смерти свечек. О причинах могу лишь предположить. Либо в момент разрежения под поршень попадает всякая грязь, оседающая потом и на свечке тоже, либо из-за подсоса воздуха двигатель работает на некачественной горючей смеси, что как-то сказывается и на свечке. Буду рад, если у кого-то есть более логичное объяснение. Повторяю, что это явление встречалось мною неоднократно, как на "Юпитерах", так и на "Планетах". Причем на последних даже чаще.
Подводя итог всему сказанному, могу и хочу сказать следующее. Если у вас летят свечки - не спешите в магазин за новыми. Либо вашему мотоциклу нужен хороший ремонт, либо... хороший хозяин!
Свечи на Савкомото
А 23-В - АPS Bosch Cвечи зажигания мотоциклы «Восход», ММВЗ-3112 (Минск), ИЖ Планета
А 17 В - APS Bosch Свечи зажигания мотоциклы ИЖ, Днепр, Ява, мотороллеры., мопеды
А 14 В1(В2) - APS Bosch Свечи зажигания мотоц. Днепр, Урал
А 17 В - Свечи зажигания мотоц. Днепр, Ява, Мотороллер, Мопед
А 14 В1,В2 - Свечи зажигания мотоц. Днепр, Урал
Взаимозаменяемость BOSCH и отечественных свечей
W 5 AC - Свеча зажигания BOSCH, Russia (аналог А 23-2)
W 5 ВС - Свеча зажигания BOSCH, Russia (аналог А 23В)
W 5 CC - Свеча зажигания BOSCH, Russia (аналог А 20Д)
W 7 DC - Свечи зажигания BOSCH, Russia (аналог А 17ДВ, А 17ДВ-10, А 17ДВМ)
W 7BC - Свечи зажигания BOSCH, Russia (аналог А 17В)
W 8 BC - Свечи зажигания BOSCH, Russia (аналог А 14В, А 14В-2)
W 9 AC - Свеча зажигания BOSCH, Russia (аналог А 11)
WR 7 DC - Свечи зажигания BOSCH, Russia (аналог А 17ДВР, А 17 ДВРМ)
WR 8 DC - Свечи зажигания BOSCH, Russia (аналог А 14 ДВР)
WR 8 ВC - Свечи зажигания BOSCH, Russia (аналог А 14 В, А 14В-2)
FR 7 DCU - Свечи зажигания BOSCH, Russia (аналог АУ 17ДВРМ)
