В ближайшем мотоклубе приобретите набор “сделай сам” из “копченого” кроссового “Иж 6.216” и подвесок кроссового “ЧЗ” (если правильно оформите покупку, появится шанс зарегистрировать реконструированный аппарат).
Самое сложное - “вживить” в эту гору списанного металла двигатель от серийного дорожного аппарата, в моем случае - вполне живой мотор “Иж-П4” Поскольку штатный “спортовский” двигатель короче, раму пришлось распилить поперек и вварить вставки длиной 40 мм На верхней трубе рамы место сварки усилил ко сынками, нижние трубы - дополнительными ребрами жесткости Все работы выполнял квалифицированныйсварщик. Узлы переднего и заднего креплений моего двигателя такие же, как у штатного спортивного, но изготовил их самостоятельно.
 |
 |
| Усиление передней части рамы и замена штатного карбюратора на “Микуни” пошли только на пользу | Увеличенный по объему бензобак, глушитель - от кроссового “Ижа”, амортизаторы с подкачкой - от “ЧЗ” |
|
|
|
| Глушащий насадок, из соображений "гигиены" смотрит вниз. | Заднее колесо и цепная передача - от кроссового "ИЖА" |
В задней части прилива крышки КП просверлите отверстия, открывающие доступ к крепежным болтам. А если не лениво, срежьте и все лишние приливы и крепления чехлов цепи.
Следующий этап: “бросьте” проводку от “Минска” или “Восхода”, можно в сборе. Поставьте фару, задний фонарь, выключатель стоп-сигнала. Систему зажигания - от ММВЗ 3.112 (установку генератора на “Иж” “Мото” уже описывал). Если рассчитываете на мотоцикле форсировать глубокие броды, залейте герметиком колпачок свечи и вывод пучка проводов от генератора (через пропил в верхней части правой крышки двигателя, как на “Иж-ПС”). Штатный канал плотно заткните промасленным поролоном. Воздухофильтр - кроссовый, система забора воздуха - из-под седла. И броды глубиной до 70 см вам не страшны.
Переднюю ступицу “Минска” (или какой-нибудь аналог) заспицуйте в обод на 21 дюйм. Эндуро с передним колесом 18 дюймов и выглядит, и едет хуже. Рекомендую установить “минский” или “восходовский” приборный щиток. Опытным путем вычислите необходимые изменения шкалы спидометра. В моем случае, в силу того, что увеличил длину окружности колеса, к показаниям прибора добавляю 20%.
Если вы особо требовательны к работе подвесок, настоятельно советую установить перья вилки от “ЧЗ”, но предварительно расточите отверстия в траверсах. Вдоль верхних труб задней части рамы с обеих сторон приварите полосы с отверстиями для изменения угла наклона задних амортизаторов (опять-таки от “ЧЗ”), тогда вы сможете регулировать жесткость и ход задней подвески.
Боковой упор приварите к самодельной пластине переднего крепления двигателя или к раме мотоцикла чуть ниже маятника задней подвески.
Штатные “кроссовые” звездочки с 54, 58 и 62 зубьями в сочетании с комплектом ведущих звездочек -от 15 до 19 зубьев - позволят свободно изменять передаточное число главной передачи. Длину цепи регулируйте вставками различной длины и двумя замками.
Громкий выхлоп быстро утомляет. Изготовьте самодельный глушащий элемент и набейте его шлаковатой. В нем суммарная площадь высверленных отверстий должна быть не меньше площади сечения выпускной трубы за резонатором. Если диаметр отверстий будет превышать 2,5 мм, выхлоп получится слишком звонким.
Выпускные трубы состыкуйте с кроссовым резонатором. На головке цилиндра справа вверху спилите три ребра, чтобы плотно “посадить” резонатор. С левой стороны на ребрах закрепите небольшой воздухозабор-ник - чтобы улучшить охлаждение мотора.
Топливный бак я сварил из двух частей: от “Иж-П4” с вырезами в верхней части, верх - “банан” от старого кроссового “Иж-6.216”. Теперь он вмещает 24 литра. Если пользоваться карбюратором “Микуни”, топлива хватает на 400 км по серьезному бездорожью. На бак крепятся съемные подсумки с аптечкой и прочими полезными в “автономке” мелочами.
Два небольших задних багажника для подвески сумок сварил из тонкостенных труб. Рюкзак крепится между сумками над задним крылом и не мешает снимать седло. Передний багажник служит для транспортировки объемного, но легкого снаряжения (скажем, палатки или спальника) и защищает фару, если мотоцикл падает. Изготовьте его из штатного “минского”.
Из-за того, что увеличилась высота по седлу, стало труднее передвигаться по сложным участкам с малой скоростью, когда нужно двумя ногами опираться о грунт. Пришлось выдвинуть перья вилки вверх на 100 мм. Дорожный просвет уменьшился, но крепкая защита двигателя выдерживает даже прямые удары об острые камни, а пеньки крошит в труху.
Относительно слабое место моего эндуро - тормоза, особенно вяло “хватают” они в случае, когда ступицы постоянно попадают в жидкую грязь. При активной езде приходится дважды в сезон менять колодки.
Все описанные доработки рассчитаны на серьезный форсаж. Что же касается кроссовой резины, то на асфальте ездить на ней просто небезопасно. Если же собираетесь возить пассажира, придется перенастраивать заднюю подвеску. Да и не рассчитана наша техника на дополнительные нагрузки в виде второго ездока.
Надежен ли мой вариант “Иж-эндуро”? Мотоцикл успешно дебютировал во внедорожной экспедиции “Арктик-Трофи'96”, не перенес ни одного серьезного ремонта. Конструкция приносит желаемый результат с наименьшими затратами