На эту шоссейную "Хонду" словно порчу напустили. Неделю назад она вместе с седоком грохнулась на полному ходу, и вот ее привезли в ремонт. Все шло как всегда: механики навесили новый пластик, заменили радиатор, хозяин мотоцикла привез детали, которых не оказалось в складах сервисной станции. Среди них была самодельная крышка датчика зажигания. По заказу владельца ее изготовили по образу и подобию остатков оригинальной крышки - та протерлась насквозь, когда мотоцикл скользил по асфальту на правом боку. Новую крышку установили на место и попробовали запустить двигатель. Не тут-то было! Сняли самодельную и поставили протертую "родную" - движок запел. Снова поменяли на самопальную - начались перебои... Так что пришлась владельцу мотоцикла раскошеливаться на покупку оригинальной детали. Только потом поняли, в чем "колдовство": выточенная на заводе самодельная крышка неабсолютно точно повторила фирменную конструкцию и потому не обеспечила необходимую мощность импульсов системы зажигания от датчика. Вот двигатель и барахлил.
Этот случай показательный: система электрооборудования любой мотоиномарки архинадежна по сравнению с теми, что применяются на любом отечественном мотоцикле. Достигается это преимущество за счет качества всех элементов: проводов, разъемов, датчиков, оптимальной прокладки жгутов проводки. Электропроводка в высокой степени ремонтопригодна: в ней нет одинаковых штекерных разъемов, так что перепутать провода, что-либо неправильно соединить невозможно. Даже если захотите - не получится. Но, тем не менее, владельцы мотоиномарок достаточно часто обращаются в мотосервисы: "расколдуйте" электросхему!
А если сами?.. Понимаем, вы не волшебники, но кое-чему можно научиться. Если вы не владеете языками и не в состоянии перевести тексты в инструкции по эксплуатации (а уже готовые переводы встречаются крайне редко, тем более, с японского), то воспользуйтесь этими советами.
Если с двигателем происходит что-то странное и вы решили найти причину, то учтите: при исправной проводке выходят из строя лишь свечи зажигания. Особенно сейчас, когда вместо запрещенного тетраэтилсвинца для повышения октанового числа бензина используют присадки, содержащие металлы. Они активно отлагаются на электродах и изоляторе свечи и гарантированно обеспечивают пробой изолятора центрального электрода.

Рис.1. Типовое расположение основных элементов и датчиков системы зажигания и электрозапуска мотоциклов Хонда

Обозначение позиций на рисунках 1-3:

1. блок контроля системы зажигания (ICM);
2. аккумуляторная батарея;
3. датчик контроля положения дроссельных заслонок;
4. электродвигатель стартера;
5. выключатель рычага сцепления;
6. замок зажигания;
7. блок диодов и предохранителей;
8. датчик "нейтрали";
9. датчик положения бокового упора;
10. генератор импульсов системы зажигания;
11. главный предохранитель;
12. реле включения стартера;
13. аварийный выключатель двигателя;
14. контрольная лампа "нейтраль";
15. контрольная лампа "боковой упор";
16. катушка зажигания;
17. кнопка "START".

Рис.2. Схема электрозапуска двигателя.

Рис.3. Функциональная схема системы зажигания.

Все другие беды, как правило, - следствие неграмотного вмешательства в электропроводку. Бывает и так, что при работающем двигателе владелец отключает аккумулятор. Разумеется, электронные "мозги" подобного пренебрежения не выносят...
На других вещах, заслуживающих более детального рассмотрения, остановимся подробнее. Будем основываться на типовых схемах "хондовских" систем зажигания и электрозапуска двигателя.
Для начала попробуем постичь нехитрые премудрости в цепи системы зажигания. Устройства электронного блока (Ignition Control Module - ICM), управляющего зажиганием, касаться не станем. Но рассмотрим, от каких датчиков он берет информацию и почему иногда "отказывается" заводить двигатель.
Любой современный мотоцикл наделен "защитой от дурака". Скажем, вам не удастся, не выжав сцепление, запустить двигатель, если включена передача. Блокировка происходит потому, что один из выводов ICM закорочен на "массу" через датчик нейтрали, и напряжение на катушку зажигания не подается. Да и питание реле включения стартера будет заблокировано за счет того, что разомкнуты контакты микровыключателя в кронштейне рычага сцепления. Чтобы стартер начал работать, как нетрудно догадаться, необходимо выжать сцепление. Но и этого окажется недостаточным, если мотоцикл стоит на боковом упоре: микровыключатель, отслеживающий положение упора, разрывает цепь, идущую от реле стартера на "массу".
Внимательно изучив схемы блокировок систем зажигания и электрозапуска, легко представить возможные варианты неисправностей, связанных с датчиками и микровыключателями в этих цепях. Именно из-за поломок этих безобидных "микриков" и обрыва проводов, идущих к ним, и возникают обычно проблемы с запуском двигателя.
Например, при падении мотоцикла часто ломаются рычаг сцепления или его кронштейн крепления на руле. Хорошо, если есть возможность восстановить деталь сваркой или заменить на новую. В противном случае, ставят, что попало под руку, а провода от микровыключателя в кронштейне сцепления повисают в воздухе. Посмотрите на схему: если провода не соединить и не заизолировать, запуск двигателя будет возможен только в положении "нейтраль" коробки передач.
В не менее опасной зоне расположен микровыключатель, контролирующий положение бокового упора. Быть может, на дорожном мотоцикле он никогда не напомнит о своем существовании, но на эндуро частые грязевые обливания быстро выведут его из строя. Или каким-нибудь сучком или веткой сорвет пружину, удерживающую боковой упор в верхнем положении. Пока не найдете пружину или не привяжете упор к раме мотоцикла, вообще никуда не уедете.
Спокойнее всего живется датчику "нейтрали". Обычно он расположен на картере силового агрегата в окрестностях ведущей звездочки цепной передачи на заднее колесо. Пожалуй, единственно, что может случиться, - механическое повреждение провода, идущего от датчика. Вычислить эту неисправность - пара пустяков. Проверьте исправность лампочки "нейтраль" в приборном щитке и наличие "+" на одном из ее контактов при положении замка зажигания "ON" - включено. Если все в порядке, - ищите обрыв провода, идущего к датчику.
Теперь предлагаем ознакомиться с размещением различных блоков электрического жизнеобеспечения.
На дорожных и шоссейных мотоциклах блоки расположены, можно считать, по стандарту. Например, на всех "Хондах" генератор импульсов системы зажигания' (по-нашему, просто датчик), а точнее его вращающаяся часть - ротор - закреплен на правой цапфе коленчатого вала. Ответная часть - катушка, она крепится либо рядом на картере, либо на самой крышке отсека датчика.
"Мозг" мотоцикла - ICM обычно спрятан в подседельном пространстве - там ему уютнее всего. Его легко отличить от других "коробочек": в нем есть радиатор либо с ребрами, либо в виде толстой пластины - основания блока. Своими щупальцами он опутал весь двигатель: датчики положения дроссельных заслонок, "нейтрали", бокового упора, рычага сцепления, датчик момента зажигания - все держит под контролем.
Реле включения стартера расположено всегда рядом с аккумуляторной батареей. Оно соединено самым мощным проводом с плюсовой клеммой. Крайне редко и только на мотоциклах с большим пробегом возникают проблемы с запуском двигателя из-за подгорания силовых контактов реле. Но если это случилось, зачистите контакт надфилем.
Как видите, не так страшен "японец", как его малюют. Главное - не мешайте его электросистеме работать. Если ваша "Хонда" почему-то не заводится, начинайте колдовать с простейшего - в первую очередь, проверьте, есть ли в баке бензин, а затем сразу же проинспектируйте состояние свечей.

Источник: Журнал "Мото"