Войти с помощью:
Вход / Регистрация
» » Спортбайк Suzuki GSX-R 1000 - Ремонт тормозов

Спортбайк Suzuki GSX-R 1000 - Ремонт тормозов

Автор: admin от 2-01-2009, 23:14
Категория: Полезное

Для того, чтобы поздно и эффективно тормозить при входе в поворот, тормоза должны быть сильными и хорошо дозируемыми. Но со временем тормоза становятся все хуже и хуже из-за того, что они греются и загрязняются. Горячая грязь при остывании образовывает прочную корку, которая постепенно разрушает резиновые пыльники и сальники. Это приводит к подклиниванию тормозных поршней и утечке тормозной жидкости. Поэтому не будет лишним после четырех лет эксплуатации и 37 000 километров пробега заменить все резиновые кольца и почистить металлические детали тормозных супортов от грязи, которая в основном является пылью от сточенных тормозных колодок. Для этого понадобятся следующие вещи: корытце для слива тормозной жидкости и мойки супортов, банка тормозной жидкости, набор новых сальников и пыльников (резиновых колец-прокладок) и воздушный компрессор для извлечения тормозных поршней из суппортов. Кроме этого, пригодятся два баллончика с WD-40 и жидкостью для очистки тормозов.Спортбайк Suzuki GSX-R 1000 - Ремонт тормозовСпортбайк Suzuki GSX-R 1000 - Ремонт тормозов

Уточняю - речь пойдет о сервисе тормозов на переднем колесе. Впрочем, задний тормоз обслуживается абсолютно так же.Спортбайк Suzuki GSX-R 1000 - Ремонт тормозов

Орднунг убер аллес! Или порядок - это круто...Сначала слегка откручиваем болты, которые держат колодки, после чего откручиваем болты, которые крепят суппорты к вилке. Кладем тормозные колодки так, чтобы не перепутать их при сборке супортов - каждаю колодка уже притерта к своей поверхности тормозного диска. Отсоединяем тормозные шланги, даже не пытаясь выдвигать тормозные поршни нажатием на ручку переднего тормоза - все равно таким образом выдвинуть подклинившие тормозные поршни будет проблематично, в результате выпадут только те, что легко двигаются, плюс все вокруг будет залито тормозной жидкостью. Поэтому просто разбираем каждый суппорт, откручивая три болта, которыми скреплены обе его половины. Если под руками нет тисков с алюминиевыми рабочими поверхностями, то прийдется их откручивать, держа супорт руками, что вполне реально, особенно если кто-то один дежит супорт, а другой откручивает. Но можно справиться и одному - там момент затяжки всего 23 Н/м. После разобранные супорты помещаем в корытце и щедро заливаем WD-40 или другой очищающей жидкостью (керосин, дизельное топливо). Во всех сервисных руководствах пишут что так делать нельзя, но это исключительно из-за того, что подобные жидкости уничтожают резиновые уплотнители - пыльники и сальники. Но их все равно нужно менять, поэтому поступаем со старыми резиновыми деталями по-варварски - заодно будет легче выпрессовывать тормозные поршни.
Спортбайк Suzuki GSX-R 1000 - Ремонт тормозов
Компрессор

После недолгого отмокания в WD-40 и предварительной очистки поверхности супортов от особо крупных кусков грязи, достаем компрессор и выдуваем тормозные поршни. Главное, не применять большое давление, иначе поршни не только выйдут, но и полетят дальше. :) 2-3 атмосферы будет достаточно.
Спортбайк Suzuki GSX-R 1000 - Ремонт тормозовСпортбайк Suzuki GSX-R 1000 - Ремонт тормозов
Куда дуть, куда вкручивать заглушку

На фотографии выше показано, куда дуть воздух (красная стрелка), предварительно положив туда резиновое кольцо-уплотнитель. Для того, чтобы выдуть поршни из тех половинок супортов, к которым крепятся тормозные шланги, нужно закрыть отверстия банджо-болтов обычными, без отверстий. В данном случае прекрасно подойдут болты крепления супортов (зеленая стрелка). В общем, выдуваем поршни, при необходимости придерживая те, что работают нормально и поэтому пытаются выскочить раньше подклинивающих.
        Спортбайк Suzuki GSX-R 1000 - Ремонт тормозов

Чистим все поверхности при помощи WD-40, которая очень хорошо отслаивает любую грязь. Особенно аккуратно следует подойти к очистке поршней - чтобы их не поцарапать пришлось инвестировать в процесс целый рулон туалетной бумаги. Бумага хороша тем, что отлично впитывает грязную WD-40, что значительно снижает риск поцарапать поршни, если ее менять по мере загрязнения. После очистки супортов извлекаем старые уплотнительные кольца и выкидываем, т.к. их нельзя использовать повторно, даже если их не уничтожать при помощи WD-40. Тщательно чистим канавки сальников и пыльников и переходим к осмотру поршней.Спортбайк Suzuki GSX-R 1000 - Ремонт тормозов

Под слем грязи обнаружилась царапина

Под слоем грязи обнаружилась царапина - вероятно при каком-то торможении пыльник не выдержал, поршень слегка перекосило и он соприкоснулся с металлом. Чтобы устранить эту проблему, берем полировочную пасту с очень мелким абразивом и полируем. Есть соблазн применить для этого электродрель, но поршень останется более живым, если полировку сделать руками.

После полировки поршней, моем все детали сначала водой, потом специальной жидкостью для очистки тормозов. Помимо того, что эта жидкость так же неплохо очищает поверхности как и WD-40, она их еще и обезжиривает. Это важно, потому что нужно удалить остатки WD-40 (а вода из-за WD-40 на поверхности деталей не задерживается). Кроме того, очистительная жидкость вылетает из баллончика под давлением и вымывает мелкие куски грязи из труднодоступных мест. Затем моем корытце и заливаем детали тормозной жидкостью. В принципе, можно было не мудрить с WD-40, а все почистить тормозной жидкостью, но тормозуха сильно разъедает (или сушит) кожу на руках. Работа по очистке долгая и грязная, в перчатках ее делать не очень удобно - поэтому мытье рук в тормозной жидкости было сведено к минимуму.

Смачиваем все уплотнительные кольца в тормозной жидкости. Вставляем в канавки сначала сальники (более толстые уплотнительные кольца), которые расположены более глубоко в супортах, затем пыльники (наружные уплотнители, которые препятствуют попаданию грязи к сальникам). Аккуратно вставляем поршни и руками вдавливаем их в супорты. Если не получается, то нужно проверить правильно ли установлены резиновые кольца. Если правильно, то нужно повторить полировку поршня до тех пор, пока поршень не будет двигаться относительно свободно, с небольшим усилием. После этого кладем последнее уплотнительное кольцо там, где жидкость должна перетекать из одной половины тормозного супорта в другую и собираем супорты, затягивая каждый из болтов крупления на 22 Н/м. Далее ставим на свои места тормозные колодки, затягиваем болты крепления колодок на 6 Н/м.Спортбайк Suzuki GSX-R 1000 - Ремонт тормозов

Трещина от перебора с моментом затяжки

Наглядная демонстрация того, что бывает при переборе с затягиванием болтов крепления колодок. Это трещина, которую сделал какой-то криворукий лось, которому я когда-то платил деньги за обслуживание мотоцикла. Хотелось бы думать, что это произошло не в том гараже в соседнем поселке, куда я возил мотоцикл регулярно.

Дальше разводим колодки, если поршни были утоплены руками не на достаточную глубину. Это можно сделать и отверткой, но лучше использовать специальное приспособление - две параллельные пластины, которые расходятся, когда крутится ручка с винтовой резьбой. Монтируем супорты на вилку, затягивая крепежные болты на 38 Н/м. Затем присоединяем тормозные шланги (момент затяжки 23 Н/м) и приступаем к прокачке тормозов.

В отличие от простой замены тормозной жидкости, сейчас тормозная система очень сурово завоздушена. Поэтому, чтобы прокачать тормозную систему в таком состоянии, нужно делать все правильно - иначе никакак, ручка тормоза настолько мягкая, что выжимается полностью без малейшего сопротивления. Откручиваем гаечным ключом оба сливных штуцера, потом закручиваем их руками так, чтобы руками можно было и открутить. Присоединяем к сливному штуцеру дальнего (как правило левого) тормозного супорта резиновый шланг, опускаем другой его конец на пол и качаем ручку тормоза до тех пор, пока в трубке не появится тормозная жидкость. Качаем так: закручиваем сливной штуцер, делаем несколько энергичных качков ручкой тормоза, пока там не появится хоть какое-то давление. Затем, не отпуская нажатую ручку, откручиваем штуцер и тут же закручиваем (все это руками, без применения гаечного ключа). С каждым разом ручка тормоза должна становиться все жестче и жестче. Если, скажем, на десятый раз жесткости не наблюдается, то нужно искать утечку или нажимать ручку во время прокачки более энергично.

В общем, показалась жидкость в сливной трубке… Ура!!! Теперь можно и нужно избавляться от воздушных пузырьков. Делается это абсолютно так же, как было описано выше. Просто начинать это делать нужно с ближнего супорта, но для того, чтобы это сделать эффективно, нужно сначала заполнить жидкостью дальний супорт и ведущий к нему тормозной шланг. Одно маленькое отличие - теперь вешаем сливную банку на руль, чтобы свободный конец резинового шланга, присоединенного к сливному штуцеру был где-то на уровне расширительного бачка. Качаем, держим рычаг тормоза, открываем штуцер, стравливаем давление, закрываем. В зависимости от типа тормозной жидкости скорость прокачки будет разная. DOT 4 замучает наличием мельчайших пузырьков воздуха, DOT 5.1 более текучая, поэтому с ней тормоза прокачиваются значительно легче.

После того как, несмотря на все усилия, воздух перестанет выходить из сливного штуцера, переходим к дальнему супорту, закрутив сливной штуцер ближнего тормозного супорта. Прокачиваем дальний супорт. Во время процесса прокачки не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке, если жидкость там неожиданно закончится, то прийдется начинать процесс прокачки сначала. В завершение, затягиваем сливные штуцеры динамометрическим ключем на 8 Н/м. Если все было сделано правильно, то сейчас тормозная ручка настолько жесткая, как ей положено быть, исходя из ее заводских параметров.

Теперь о грустном: бюджет такого сервисного обслуживания около 75 USD только на уплотнительные кольца. Это стоимость оригинального сузуковского набора для ремонта. Возможно, имеет смысл поискать неоригинал подешевле.

Увеличение расстояния между тормозным рычагом и клипоном

Последним важным делом было увеличение расстояния между ручкой газа и тормозным рычагом. Я и так в основном пользовался максимальной регулировкой (позиция №1), но на треке по мере перегрева тормозов ручка немного проваливается, заставляя прищемлять пальцы на ручке газа. Поэтому, чтобы сдвинуть диапазон регулировок в большую сторону, под регулировочный винт были наклеены две алюминиевые шайбы. Теперь тормозной рычаг полностью заточен под большую лапу.
Назад
Комментариев: 1 | Просмотров: 5936

Комментарии:

Оставить комментарий

Mr.Andressoon 19 января 2009 16:57
Респект! Сохраню ссылочку.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.