Тюнинг карбюратора
Категория: Отечественные мотоциклы » всё для ремонта
Тюнинг жиклеров карбюратора
Подгоняем жиклер
Для полного сгорания 1 кг бензина требуется 15 кг воздуха. Если соотношение бензина с воздухом в рабочей смеси больше 1/15, то смесь называется богатой, а если меньше - бедной. На практике при малых оборотах двигателя желательно иметь несколько богатую смесь для более устойчивой работы двигателя, на средних оборотах - слегка бедную (для более экономичной работы двигателя), и опять же богатую для развития максимальной мощности на больших оборотах. При соотношении воздуха/бензина 0,85-0,9 топлива в смеси в избытке, кислород сгорает полностью, однако часть топлива не сгорает. При этом двигатель развивает максимальную мощность, хотя и с худшей экономичностью. Если смесь обогатить еще больше, то произойдет падение мощности из-за того, что для сгорания топлива будет недостаточно кислорода, и большая часть топлива просто не сгорит. При бедной 1,1-1,15 смеси топливо сгорает полностью, однако часть воздуха не участвует в процессе. При этом развивается мощность, несколько меньшая максимальной, однако достигается максимальная экономичность. Дальнейшее обеднение смеси приведет к неустойчивой работе двигателя, падению и мощности, и экономичности.
Большинство, точнее, все известные мне отечественные мотоциклетные карбюраторы работают по следующему принципу. Восходящая ветвь характеристики обеспечивается системой холостого хода. Ровная характеристика на средних оборотах - за счет конической иглы. На оборотах же выше средних - главным топливным жиклером.
Теперь рассмотрим причины, побудившие нас переделывать карбюратор. Штатный карбюратор на не переделанном двигателе нуждается разве что в ремонте, но не в доработке. Холостой ход, как правило, настраивается регулировочным винтом, средние обороты - положением иглы, максимальные обороты можно изменить в определенных пределах положением поплавка в камере. Однако при форсировании двигателя зачастую производительности "родного", штатного карбюратора уже не хватает. Примерно такая же картина с установкой на двигатель карбюратора от другого мотоцикла. Это вполне возможно (вспомним ИЖ-ПС, комплектовавшиеся карбюраторами Микуни, Ийков и К62), хотя и связано со значительными сложностями. Основные недостатки такой замены - провалы на каких-либо оборотах, низкая мощность двигателя или экономичность (говорят, что карбюратор "душит" или "заливает" двигатель). Если регулировкой карбюратора от него нельзя добиться нормальной работы (учитывая, что карбюратор заведомо исправный), придется его дорабатывать.
Доводке в карбюраторе поддаются топливная игла, диффузор и жиклеры. Про иглу говорить не стоит - тут все слишком просто. Если топлива мало, а поднимать ее уже некуда, то она просто-напросто немного стачивается шкуркой, после чего полируется. Обрабатывать надо именно коническую часть иглы по всей ее длине.
Доводкой диффузора стоит заниматься либо при наличии довольно значительных знаний и опыта переделки карбюратора, либо в случае крайней необходимости. Можно изменить круглое сечение диффузора на сложной формы для подхвата на определенных оборотах или просто увеличить его диаметр. И то, и другое - процесс довольно тонкий и требует предварительного расчета. После работы надфилем и шкуркой необходимо обязательно отполировать диффузор, иначе проходящий через него воздух будет тормозиться стенками. Впрочем, не мешает полирнуть и не переделанный диффузор - хуже от этого не будет.
Наиболее реальна и востребована доводка главного топливного жиклера (дальше - просто жиклера). Хотя иногда требуется доработать и жиклер холостого хода - при невозможности установить устойчивые холостые обороты двигателя. Особенно это актуально для двухтактных двигателей с их плохой работой на холостых. Однако технология доработки жиклеров абсолютно одинакова, так что на холостых оборотах я больше останавливаться не буду.
Жиклер представляет из себя втулку или пробку с калиброванным отверстием. Обиднее всего, что диаметр отверстия, как правило, не указывается. Вместо него на жиклере проставляется его пропускная способность. Пропускная способность жиклера - величина в некоторой степени условная, однако находящаяся в прямой зависимости от диаметра отверстия. Чем больше отверстие, тем больше через него вытечет, это понятно. Сложности начинаются с измерением его диаметра. Достать измерительные иглы довольно сложно. Приблизительно померить отверстие можно просовывая в него разной толщины медные проволочки. Осторожно! Материал, из которого изготовлен жиклер, довольно мягкий (как правило, латунь или мягкая бронза), а достаточно небольшой царапины для того, чтобы запороть жиклер. Измерив (хотя это и не обязательно) диаметр отверстия жиклера, займемся его увеличением.
Именно увеличением, так как уменьшить диаметр отверстия хотя и можно, но довольно сложно. То-есть существует реальный шанс испортить жиклер безвозвратно. Так что лучше предварительно запастись запасными жиклерами. К большинству отечественных карбураторов продаются ремкомплекты, куда входит и жиклер. Хуже владельцам иномарок и антиквариата. В этом случае надо выкрутить жиклер, обмерить его и выточить новый. Отверстие пока не сверлить - работа тонкая, ручная.
Для работы понадобится набор швейных игл. Иглы желательно ручные, т.к. машиные не той формы. Хотя пойдут и они. Также понадобятся и маленькие сверла с ручными тисками для их зажима. Еще один довольно необходимый инструмент - часовая лупа (которая вставляется в глаз), или хотя бы большое увеличительное стекло.
Теперь займемся собственно жиклером. Для начала его надо выкрутить, промыть и закрепить в небольших настольных тисках. Делать это лучше дома за столом, а не в гараже на грязном полу. Если диаметр отверстия надо увеличить довольно значительно (например, с 0,6 до 0,8 мм), то вначале придется его рассверлить. Сверлить лучше руками, а не дрелью, пусть даже и маленькой. Обязательно капнуть масла - сверло частенько закусывает. Если неизвестно, насколько надо увеличить отверстие, или увеличить его немного, то надо воспользоваться иглой.
берем швейную иглу и отламываем у нее ушко. Диаметр иглы должен быть такой, чтобы она входила в отверстие с трудом, и то только на 7-10 мм. Макаем ее в масло и начинаем забивать ее в жиклер. Поскольку металл жиклера довольно мягкий, а игла каленая, то она разбивает отверстие жиклера. Когда она зайдет в жиклер до конца - выбиваем ее и забиваем ее с другой стороны жиклера. Все, процесс завершен, теперь надо пробовать.
Довольно сложно определить, лучше или хуже стало после доработки. Значительно легче это почувствовать, когда есть несколько сменных жиклеров. Их можно заготовить заранее в станционарных условиях, а при проверке просто менять их прямо на мотоцикле. При достаточном навыке это займет 5-10 минут. Более того, полезно иметь несколько жиклеров на разные случаи жизни - гонка/спокойная езда, один/груженый, зима/лето.
Иногда необходимо "приглушить" жиклер. Для этого в него можно вставить специально изогнутую тонкую медную проволочку. Ее можно согнуть в виде буквы "омега" или "двутавром". В первом случае она много лучше держится, но внутри жиклера проходит две проволочки. Во втором случае проволочка одна (а это важно, если отверстие надо лишь слегка перекрыть), но держится она хуже и может выпасть.
В заключении могу лишь напомнить, что в формуле площади круга (для нас это площадь отверстия) диаметр в к вадрате, т.е. увеличение диаметра отверстия в 1,2 раза приведет к увеличению пропускной способности жиклера в 1,44 раза. Помните об этом!
Подгоняем жиклер
Для полного сгорания 1 кг бензина требуется 15 кг воздуха. Если соотношение бензина с воздухом в рабочей смеси больше 1/15, то смесь называется богатой, а если меньше - бедной. На практике при малых оборотах двигателя желательно иметь несколько богатую смесь для более устойчивой работы двигателя, на средних оборотах - слегка бедную (для более экономичной работы двигателя), и опять же богатую для развития максимальной мощности на больших оборотах. При соотношении воздуха/бензина 0,85-0,9 топлива в смеси в избытке, кислород сгорает полностью, однако часть топлива не сгорает. При этом двигатель развивает максимальную мощность, хотя и с худшей экономичностью. Если смесь обогатить еще больше, то произойдет падение мощности из-за того, что для сгорания топлива будет недостаточно кислорода, и большая часть топлива просто не сгорит. При бедной 1,1-1,15 смеси топливо сгорает полностью, однако часть воздуха не участвует в процессе. При этом развивается мощность, несколько меньшая максимальной, однако достигается максимальная экономичность. Дальнейшее обеднение смеси приведет к неустойчивой работе двигателя, падению и мощности, и экономичности.
Большинство, точнее, все известные мне отечественные мотоциклетные карбюраторы работают по следующему принципу. Восходящая ветвь характеристики обеспечивается системой холостого хода. Ровная характеристика на средних оборотах - за счет конической иглы. На оборотах же выше средних - главным топливным жиклером.
Теперь рассмотрим причины, побудившие нас переделывать карбюратор. Штатный карбюратор на не переделанном двигателе нуждается разве что в ремонте, но не в доработке. Холостой ход, как правило, настраивается регулировочным винтом, средние обороты - положением иглы, максимальные обороты можно изменить в определенных пределах положением поплавка в камере. Однако при форсировании двигателя зачастую производительности "родного", штатного карбюратора уже не хватает. Примерно такая же картина с установкой на двигатель карбюратора от другого мотоцикла. Это вполне возможно (вспомним ИЖ-ПС, комплектовавшиеся карбюраторами Микуни, Ийков и К62), хотя и связано со значительными сложностями. Основные недостатки такой замены - провалы на каких-либо оборотах, низкая мощность двигателя или экономичность (говорят, что карбюратор "душит" или "заливает" двигатель). Если регулировкой карбюратора от него нельзя добиться нормальной работы (учитывая, что карбюратор заведомо исправный), придется его дорабатывать.
Доводке в карбюраторе поддаются топливная игла, диффузор и жиклеры. Про иглу говорить не стоит - тут все слишком просто. Если топлива мало, а поднимать ее уже некуда, то она просто-напросто немного стачивается шкуркой, после чего полируется. Обрабатывать надо именно коническую часть иглы по всей ее длине.
Доводкой диффузора стоит заниматься либо при наличии довольно значительных знаний и опыта переделки карбюратора, либо в случае крайней необходимости. Можно изменить круглое сечение диффузора на сложной формы для подхвата на определенных оборотах или просто увеличить его диаметр. И то, и другое - процесс довольно тонкий и требует предварительного расчета. После работы надфилем и шкуркой необходимо обязательно отполировать диффузор, иначе проходящий через него воздух будет тормозиться стенками. Впрочем, не мешает полирнуть и не переделанный диффузор - хуже от этого не будет.
Наиболее реальна и востребована доводка главного топливного жиклера (дальше - просто жиклера). Хотя иногда требуется доработать и жиклер холостого хода - при невозможности установить устойчивые холостые обороты двигателя. Особенно это актуально для двухтактных двигателей с их плохой работой на холостых. Однако технология доработки жиклеров абсолютно одинакова, так что на холостых оборотах я больше останавливаться не буду.
Жиклер представляет из себя втулку или пробку с калиброванным отверстием. Обиднее всего, что диаметр отверстия, как правило, не указывается. Вместо него на жиклере проставляется его пропускная способность. Пропускная способность жиклера - величина в некоторой степени условная, однако находящаяся в прямой зависимости от диаметра отверстия. Чем больше отверстие, тем больше через него вытечет, это понятно. Сложности начинаются с измерением его диаметра. Достать измерительные иглы довольно сложно. Приблизительно померить отверстие можно просовывая в него разной толщины медные проволочки. Осторожно! Материал, из которого изготовлен жиклер, довольно мягкий (как правило, латунь или мягкая бронза), а достаточно небольшой царапины для того, чтобы запороть жиклер. Измерив (хотя это и не обязательно) диаметр отверстия жиклера, займемся его увеличением.
Именно увеличением, так как уменьшить диаметр отверстия хотя и можно, но довольно сложно. То-есть существует реальный шанс испортить жиклер безвозвратно. Так что лучше предварительно запастись запасными жиклерами. К большинству отечественных карбураторов продаются ремкомплекты, куда входит и жиклер. Хуже владельцам иномарок и антиквариата. В этом случае надо выкрутить жиклер, обмерить его и выточить новый. Отверстие пока не сверлить - работа тонкая, ручная.
Для работы понадобится набор швейных игл. Иглы желательно ручные, т.к. машиные не той формы. Хотя пойдут и они. Также понадобятся и маленькие сверла с ручными тисками для их зажима. Еще один довольно необходимый инструмент - часовая лупа (которая вставляется в глаз), или хотя бы большое увеличительное стекло.
Теперь займемся собственно жиклером. Для начала его надо выкрутить, промыть и закрепить в небольших настольных тисках. Делать это лучше дома за столом, а не в гараже на грязном полу. Если диаметр отверстия надо увеличить довольно значительно (например, с 0,6 до 0,8 мм), то вначале придется его рассверлить. Сверлить лучше руками, а не дрелью, пусть даже и маленькой. Обязательно капнуть масла - сверло частенько закусывает. Если неизвестно, насколько надо увеличить отверстие, или увеличить его немного, то надо воспользоваться иглой.
берем швейную иглу и отламываем у нее ушко. Диаметр иглы должен быть такой, чтобы она входила в отверстие с трудом, и то только на 7-10 мм. Макаем ее в масло и начинаем забивать ее в жиклер. Поскольку металл жиклера довольно мягкий, а игла каленая, то она разбивает отверстие жиклера. Когда она зайдет в жиклер до конца - выбиваем ее и забиваем ее с другой стороны жиклера. Все, процесс завершен, теперь надо пробовать.
Довольно сложно определить, лучше или хуже стало после доработки. Значительно легче это почувствовать, когда есть несколько сменных жиклеров. Их можно заготовить заранее в станционарных условиях, а при проверке просто менять их прямо на мотоцикле. При достаточном навыке это займет 5-10 минут. Более того, полезно иметь несколько жиклеров на разные случаи жизни - гонка/спокойная езда, один/груженый, зима/лето.
Иногда необходимо "приглушить" жиклер. Для этого в него можно вставить специально изогнутую тонкую медную проволочку. Ее можно согнуть в виде буквы "омега" или "двутавром". В первом случае она много лучше держится, но внутри жиклера проходит две проволочки. Во втором случае проволочка одна (а это важно, если отверстие надо лишь слегка перекрыть), но держится она хуже и может выпасть.
В заключении могу лишь напомнить, что в формуле площади круга (для нас это площадь отверстия) диаметр в к вадрате, т.е. увеличение диаметра отверстия в 1,2 раза приведет к увеличению пропускной способности жиклера в 1,44 раза. Помните об этом!
